"음~ 맛있겠다" 음식문화가 뜬다
TV 책 영화 만화등 요리 관련물 봇물


정확히 IMF와 함께 이땅에 도래한 퓨전(fusion) 요리는 이제 절정을 구가하는 듯하다. 동양식과 서양식을 섞은 퓨전 요리를 선보이는 전문 레스토랑은 서울 청담동에만 20여개에 이르고, 하나가 사라지면 다음날 또 하나가 생겨난다. 유행을 앞서가는 미식가라면 각 퓨전 음식점의 특징을 파악하는 것을 당연한 '의무'로 생각하기도 한다.

또 많은 사람들이 신경숙의 베스트셀러 '기차는 7시에 떠나네'에 나오는 따끈한 잣죽을 기억할 것이다. 신경숙은 단편 '작별인사'에서도 한가지씩 음식을 갖고 모이는 여자들과 유령인 '나'의 모습을 그렸다. 그녀는 "따뜻한 음식에는 힘이 있다. 그것은 늘 '식기 전에 들어라'라고 말하던 어머니와 연관돼 있다"고 말한다.

배 채우는 음식서 "느끼는" 음식으로

사람들은 지금 배가 고픈지도 모른다. 여기저기에서 사람들은 음식을 만들고 있다. 우선 TV에 4-5년간 자취를 감췄던 요리 프로들이 돌아왔다. 80년대 초 주부들의 실용 프로에서, 연예인 쇼로, 다시 맛집으로 변해온 요리 프로는 이제 음식을 영화 '바베트의 만찬'에서처럼 다른 사람을 위해 만들고 그에게 먹인다. 또한 요리 그 자체에 대한 높은 관심을 반영하듯 파스타와 퓨전에 많은 시간을 할당한다. MBC '최화정의 맛있는 이야기', SBS '최고의 밥상', KBS '삐삐요리방'이 그런 프로그램들이다.

'최화정의…'를 제작하는 서울제작단의 장상훈 PD는 "IMF라 처음엔 서양 향신료를 소개하는 것도 걱정스러웠다. 그러나 방송이 나가면 문의전화가 쇄도한다. 가장 인기있는 것은 이태리식 파스타"라고 말한다.

또 요즘 출판계에서도 가장 타율이 높은 것이 요리책이다. 그것도 비전문가들이 만든, 사진보다 말로 풀어낸 요리책들이다. '하희라의 똑소리나는 요리 솜씨' '김수미의 전라도 음식이야기' '신은경의 신나는 요리' '서정희의 자연주의 살림법' 진미령의 '유성아, 뭐 먹을래?' 등이 인기있다. 가장 최근에 나온 것으로는 신문 '청년의사'의 문화부장인 총각의사 박재영이 그의 어머니와 함께 쓴 '뭐 먹지?!'가 있다. 요리책이라기보다 요리 에세이인 이 책들은 '간장 1테이블스푼, 돼지고기 200g' 식이 아니라 '초등학교 시절 비오는 날 어머니가 해주신 수제비에 도전해보자'는 식이다. 또 이런 책에서는 조리법보다 연기도 잘하고 요리(살림)도 잘하는 수퍼우먼의 완벽한 이미지가 더 중요하다.

지금 영화계의 화제는 단연 자장면이다. '북경반점'과 '신장개업'이 봄에 맞춰 개봉 예정이고 '자장면'도 기획에 들어갔다. 그동안 '음식남녀' '바베트의 만찬' '빅 나이트' '요리사, 도둑, 그의 아내, 그녀의 정부' 같은 외국의 본격 '음식영화'들이 우리나라에서 상영되긴 했지만 우리 관객들이 그 음식을 우정이나 명예, 혹은 섹스로 자연스럽게 '느끼기'는 쉽지 않았다. 오랫동안 말 그대로 '먹고 살기도' 바빴기 때문이다. 특히 유교와 미국 청교도주의의 영향이 뒤엉킨 우리나라에서 먹는다는 것은 동물적 욕구를 드러내는, 불편한 행위로 인식되기도 했다. 그래서 음식에 그처럼 심오한 상징을 부여하는 것은 이국적으로 보이긴 해도, 어색했다. 충무로에서 음식영화가 나오지 않은 것도 이런 이유 때문이었을 것이다. 그러나 '북경반점'이나 '신장개업'을 보면 주인공들은 자장면의 맛에 모든 것을 걸었다. 살인까지 할 정도다.

가장 대중적인 기준을 갖고 있는 영화제작자들이 자장면 영화를 만들기로 한 것은 요리를 소재로 한 만화들이 붐을 이루는데서 자신감을 얻었기 때문일 것이다. 밥과 생선, 고추냉이(와사비)로 만들어지는 초밥 이야기로 30권을 넘긴 다이스케 테라사와의 '미스터 초밥왕', 부자간의 애증을 요리로 풀어낸 '맛의 달인', 요리계 내부의 권력 관계 '맛 일번지', 요리로 모든 어려움을 풀어가는 '아빠는 요리사' 등이 인기를 얻은 일본만화들이며 우리나라 최초의 본격 요리만화 'AB화실의 요리조리'(박무직)가 만화잡지에 연재중이다. 만화평론가 이재현씨는 "일본 요리만화는 스포츠 근성 만화와 똑같다. 젊은 남성들이 요리하는 것을 즐기게 된 것도 요리만화 인기의 원인 중 하나"라고 말한다.

너희가 '맛'을 아느냐 …비판론도 높아

이렇게 음식을 만들고 먹는 것이 다양한 문화적 장르와 결합하는 과정에서 가장 눈에 띄는 점은 귀로 음악을 듣고 눈으로 그림을 보듯 사람들이 혀와 머리로 음식을 느끼려 하게 됐다는 점이다. 즉 요리란 배를 채우는 어떤 덩어리가 아니라 한 사회의 정체성을 담고 있으며, 성과 사랑, 권력과 자유를 아우르는 문화적 행위 혹은 그 결과물로 인식하게 됐다는 것이다. 미식가로 알려진 가수 노영심씨는 "음식 먹는 모습을 보여주는 것처럼 친근한 사이가 있을까요?"라고 말한다. 그래서 그녀는 "그날 만날 사람에 맞춰 먹을 것을 다르게 정한다"고 했다. 또 "내가 개발한 요리를 여성들에게 먹이고 싶어서" 딸기 파티를 준비하는 페미니스트 이론가 변리나씨에게 딸기란 여자들 사이의 우정같은 것이다.

가나, 국제, 선재같은 대형 화랑들이 레스토랑을 겸하게 된 것도 이런 변화를 따른 것으로 볼 수 있다. 전시공간에 이어 레스토랑으로 이어지는 미술관에서 사람들은 그림을 혹은 음식을 소화한다. 퓨전 레스토랑의 신화가 된 '궁'이나 '시안'의 건물 역시 화랑을 연상시킨다.

경제적으로 보자면 미식에 대한 취향도 '국민소득 1만달러' 증후군이라고 할 수 있다. 그러나 현실은 매우 미묘하다. 이제 막 자가용 타고 TV에 나온 맛집을 찾아다니려던 중산층은 몰락했다. 이들이 먹고싶은 것은 신경숙의 '잣죽'이다. 지금 서민들에게 음식이란 자신을 위로해주는 따뜻한 밥상을 의미하기 때문이다.

그러나 여전히 고급 레스토랑에는 예약없이 발을 들이기 어렵다. 한 퓨전 레스토랑 조리과장은 "손님들은 대개 외국생활을 통해 다양한 요리를 맛봤던 사람들이다. 호텔 레스토랑의 스테이크에 질려 있던 이들은 새로운 음식을 굶주렸던 것처럼 먹는다"고 말한다. 그는 "IMF에 5% 귀족 마케팅 전략을 쓴 것이 성공했다"고 덧붙인다. 그래서 지금 소득 수준 최상위 5%의 사람들에게 음식이란 최신의 트렌드다. '보그'지의 이충걸 기자는 "요즘 패션리더 혹은 사회적으로 앞서간다고 자부하는 사람들은 다 퓨전 레스토랑에 있다. 새로 레스토랑이 문을 열 때마다 정말 납자루떼처럼 몰려다닌다. 그들은 똑같이 프라다나 질샌더를 입고 앉아 있다"고 꼬집는다. 그들은 상냥하고 교양있는 웨이터와 영국산 접시, 유명 인테리어 디자이너의 '작품'에 돈을 지불하는데 결코 인색한 법이 없다.

인류학자인 시드니 민츠는 저서 '음식의 맛 자유의 맛'에서 사회를 둘로 나눈다. 하나는 진정한 요리를 가진 사회이고, 또다른 하나는 요리는 없으나 음식 그 자체를 값비싼 어떤 것으로 대체한 소위 고급 레스토랑 요리만을 가진 사회다. 그는 '한 지역 안에서 음식에 대한 활발한 담론이 일반적 이해를 얻고, 문제의 음식이 충분히 생산되고 있을 때 비로소 그것을 '요리'라 부를 수 있다'고 했다. 우리는 어떤 '요리'를 갖고 있을까. 슬슬 '요리' 준비를 하는 단계는 아닐까. 분명한 것은 민츠가 말한 '자유의 맛'이 고급 레스토랑의 맛은 아니라는 점이다.

김민경 기자

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